Muoversi in Vietnam: tutto quello che c’è da sapere sui mezzi di trasporto

Sulla strada vale la regola del più forte: camion e pullman battono tutti, il pedone è l’ultimo. Le strade di città? Una continua barriera architettonica.  L’aereo è il mezzo più sicuro. I treni sono

un po’ obsoleti e fischiano sempre per avvisare chi vive e lavora letteralmente a un passo dalle rotaie

I mezzi di trasporto e gli spostamenti meritano un capitolo a parte. Per chi ha intenzione di fare un viaggio fai-da-te è preferibile prepararsi prima e capire come muoversi sul territorio. I prezzi dei biglietti e la frequenza dei voli suggeriscono spostamenti interni con gli aerei. Anche perché in Vietnam il sistema viario non è ancora molto sviluppato e il modo di guidare non segue le regole alle quali siamo abituati. Qui vince la regola del più forte. Se da noi pedoni e ciclisti sono sacri, in Vietnam non è così: camion e pullman hanno la meglio, poi vengono le auto, gli scooter si infilano ovunque e non si fermano davanti a niente. Soprattutto nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, ogni scusa è buona per suonare il clacson (per questa ragione ho sempre evitato di pernottare in un albergo posizionato a un incrocio perché lì il livello di inquinamento acustico è ai massimi livelli). Il clacson è uno strumento che serve ad avvisare costantemente della propria presenza. I pullman, per esempio, hanno un suono più morbido e prolungato in modo da farsi riconoscere e, allo stesso tempo, avvertire chi è sulle due ruote di farsi da parte. I semafori esistono, ma non sempre vengono rispettati: il pedone che attraversa la strada è come un birillo in mezzo a un campo di milioni di palle da bowling! Impossibile muoversi sui marciapiedi con le carrozzine: la strada è una continua barriera architettonica che rende difficoltosi gli spostamenti a chiunque.

Noleggio Auto

Con la nostra patente non si può noleggiare e forse, visto come guidano, è anche un bene!

Noleggio Moto

Un modo molto bello di visitare il Vietnam è con la moto. Per questo si vedono moltissimi occidentali (specialmente ragazzi giovani) in sella a una Minks o a motociclette simili. Assente sul mercato europeo, la Minsk (si può scrivere anche M1nsk) è prodotta da una casa motociclistica bielorussa e il primo modello risale al 1951. C’è chi la noleggia o chi addirittura la compra per rivenderla alla fine del viaggio. Mi sarebbe piaciuto vivere questo tipo di avventura ma, sebbene consigliato da molti blog, ho preferito evitare considerate le pessime condizioni delle strade. Mi sono limitata a noleggiare uno scooter nelle isole dove, essendoci meno traffico, la guida è più sicura.

La mitica motocicletta Minks

Taxi

Fuori da aeroporti, porti e stazioni o agli angoli della strada, c’è sempre un tassista in agguato. A volte è difficile scrollarseli di dosso perché con insistenza provano a capire dove vuoi andare e non si levano di torno finché non capiscono che non caveranno un ragno dal buco. Molti taxi sono abusivi e la Lonely Planet mette in allerta su possibili truffe e raggiri. Per non avere brutte sorprese, ho sempre preso i taxi ufficiali (Mai Linh, Abc, Vinasun e Hanoi Taxi Group e una persona del posto mi ha consigliato anche Sao) chiedendo loro di azionare il tassametro e facendogli capire - mappa alla mano - che conoscevo il tragitto. Le corse in città costano davvero poco (1-2-3 euro) mentre è meglio mettersi d’accordo sul prezzo per le tratte lunghe. Ci sono anche i mototaxi ma di questi non posso dire molto perché li ho sempre evitati accuratamente.

Pullman extraurbani

Ce ne sono di diverse tipologie: da quelli più piccoli, con sedili luridi e tende a fiorellini altrettanto luride a quelli più grandi, comodi e dotati di wi-fi. Da una stessa stazione di pullman partono moltissime compagnie che si fanno una concorrenza spietata tanto da fare di tutto pur di accaparrarsi clienti. Sui pullman ho assistito alle scenette più divertenti. Oltre all’autista, c’è sempre un accompagnatore che si occupa di far pagare il biglietto e “gestire” il traffico passeggeri e i loro bagagli. Anche in questo caso guidano come i pazzi e suonano continuamente il clacson scansando pedoni e motorini. Sembra di essere dentro un videogioco. Ci sono fermate prestabilite, ma anche alcune su prenotazione o improvvisate sul momento in base alle esigenze dei passeggeri. Anche se non capivo la lingua, sono certa che il controllore si affacciasse dal finestrino mentre il pullman era ancora in corsa chiedendo a chi era sul ciglio della strada se voleva un passaggio. Se la risposta era affermativa, si voltava verso l’autista dicendo di rallentare in modo da far salire i nuovi clienti. Si raccattano persone e merci finché il veicolo è stracolmo. Su una corriera tra Mai Chau e Hanoi il controllore ha persino inventato 2 o 3 posti a sedere nel corridoio, posizionando un compensato di legno tra le due file. Attenzione sempre al biglietto: quando vedono occidentali spesso applicano un rincaro, quindi è meglio informarsi con qualche altro passeggero locale su qual è il reale prezzo della corsa. Basterà farglielo notare con il sorriso per evitare di farsi fregare (naturalmente non è una questione di denaro ma semplicemente di rispetto).

Sleeping bus

È uno dei mezzi più comodi tanto da chiedermi come mai nessuno abbia ancora pensato di esportarlo in Europa. Si tratta di pullman moderni, puliti e dotati di wifi dove i sedili sono allungati permettendo al passeggero di viaggiare sdraiato. Ci sono tre file: due lato finestrino e una centro più quelle al piano di sopra alle quali si accede come in un letto a castello. Curiosità: prima di salire l’autista invita il cliente a togliersi le scarpe perché sul pullman si cammina a piedi scalzi. Ho provato le compagnie Open Bus e Futa, entrambe molto valide.

Viaggiare sdraiati negli Sleeping Bus

Autobus urbani

Li ho presi specialmente per i collegamenti aeroporto-città ad Hanoi e HCMC spendendo pochi centesimi rispetto ai taxi che applicano prezzi a misura di turisti. L’autobus n. 17 collega l’aeroporto di Hanoi al centro con fermata finale alla stazione di Long Bien. Il tragitto dura più di un’ora e attraversa i quartieri più periferici della città. 

L'autobus urbano n. 17 collega l'aeroporto di Hanoi al centro città

Quasi dentro la città, l’aeroporto di HCMC è invece servito dall’autobus n. 152 (circa 40 minuti a causa del traffico). Abbiamo preso un autobus cittadino pure alla stazione degli autobus di Mien Thien, circa 10 chilometri fuori da Hcmc. Anche qui, appena arrivati in autobus da Can Tho, siamo stati assaliti dai tassisti che ci hanno proposto di portarci in città. Imperterriti abbiamo rifiutato dicendo che avremmo preso i mezzi pubblici. Il tragitto è durato un’ora e mezza e temevo che non saremmo più arrivati! L’autista e il controllore sembravano tipi poco raccomandabili ma alla fine e con i loro modi sono stati molto gentili. L’autista era davvero sui generis: fumava guidando e a un certo punto si è accostato per scendere. È bastato poco per capire che si trattava di una pausa pipì sul ciglio della strada. Noi eravamo sbigottiti, gli altri passeggeri (tutte persone del posto) no!

Qualche volta ho preso gli autobus urbani per gli spostamenti in città apprezzando l’incredibile abilità dei controllori che anche negli orari di punta e con il massimo del sali-e-scendi ricordano i volti di chi ha già pagato il biglietto e chi no! I biglietti costano meno di 0,50 €, tra 5.000 e 9.000 dong.

Aerei

La compagnia aerea che va per la maggiore è la Viet Jet, prezzi low cost e aerei sempre pieni. I piloti sono tutti occidentali mentre hostess e steward sono ragazzi vietnamiti giovanissimi. La loro divisa mette allegria: camicia rossa e pantaloni (per gli uomini) o bermuda (per le donne) a quadretti beige e marroni. I prezzi bassi spingono non soltanto i viaggiatori ma anche molti vietnamiti a scegliere l’aereo evitando così lunghi, lunghissimi tragitti in treno o pullman. La regole sui bagagli sono molto rigide: è ammesso un solo bagaglio a mano di 8 chilogrammi, quello da imbarcare si paga. Non è obbligatorio fare il check-in on line come invece capita qui in Italia con alcune compagnie aeree come Volotea.com o Ryanair. Il costo di una tratta varia da 20 a 80 €. Da segnalare che, in base alla mia esperienza, 2 voli su 3 sono in ritardo. Ho usufruito anche della compagnia VietnamAirline per il volo Phu Quoc-Can Tho: è un po’ più cara e il servizio è più formale.

La compagnia low cost Vietjet (isola di Phu Quoc)

Treni

La mia esperienza riguarda la stazione di Long Bien ad Hanoi dove ho preso un treno per la citta di Haiphong. La situazione è un po’ da terzo mondo: la biglietteria si trova in uno stanzone poco curato con pareti rovinate e ventole a soffitto. All’ingresso poi c’è un inquietante cartellone con le immagini di incidenti e deragliamenti con tanto di sangue e cadaveri. Viene voglia di cambiare idea e scegliere un altro mezzo di spostamento. Le carrozze sono obsolete ma le rotaie ancora di più e attraversano i centri abitati. Il finestrino dal quale mi affacciavo - così sporco tanto da pensare che fuori ci fosse nebbia - distava meno di un metro dall’ingresso di case e negozi. Il treno va lento e fischia continuamente proprio per avvisare del suo passaggio.

La carrozza con i sedili morbidi

Biciclette

È uno dei mezzi preferiti dai vietnamiti, bambini e adulti. Le bici sono ovunque e trasportano di tutto. È bello fare un giro tra le tranquille risaie, ma avventurarsi in zone trafficate può essere pericoloso.

Le bici sono mezzi di trasporto per cose e persone

Di tutto e di più

Bimbi appena usciti da scuola

A piedi

Nel Far West (anzi East) della legge del più forte, il pedone è il più debole. Non c’è pace per lui, soprattutto nelle grandi città. È complicato anche camminare sul marciapiede invaso da motorini e dalle sedioline di chi prepara il cibo di strada. Attraversare la strada vuol dire fare una gimcana tra i mezzi e calcolare il giusto spazio/tempo per non essere investiti. Idem sulle strisce pedonali. Anche questo è un bel videogioco!
NB: Il Vietnam è un Paese sicuro per chi vuole viaggiare con i bambini. Per i genitori un problema oggettivo sarà sicuramente quello di camminare per le strade di città piene di barriere architettoniche, parcheggi selvaggi e situazione caotiche.

Vita dura per chi cammina sui marciapiedi (Da Nang)